La plupart des activités que nous conseillons à nos voyageurs depuis Cap Salou se trouvent à vingt ou trente minutes : PortAventura, Tarragone, Reus, Cambrils. Le Delta de l'Ebre, c'est différent. C'est plus loin, il faut une voiture, et le paysage ne ressemble à rien d'autre sur cette partie de la côte. Au lieu des criques et des falaises, vous trouvez un paysage plat, vert et doré, de rizières, de lagunes et de cordons de sable, là où l'Èbre rejoint la Méditerranée, avec des flamants roses, des hérons, et l'une des plus grandes zones humides de Catalogne. C'est une vraie sortie à la journée plutôt qu'un petit détour, mais pour qui aime la nature, l'observation des oiseaux, ou simplement un genre de plage très différent de celles près de nos appartements de Cap Salou, le trajet supplémentaire en vaut la peine.
Ce qui rend le delta différent
Le Parc Naturel du Delta de l'Ebre couvre environ 7 800 hectares là où le deuxième plus long fleuve d'Espagne s'étale dans la Méditerranée, façonné au fil des siècles par les alluvions que le fleuve transporte depuis les Pyrénées et la vallée de l'Èbre. C'est la plus grande zone humide de Catalogne et l'une des plus importantes de Méditerranée occidentale, avec plus de 300 espèces d'oiseaux recensées qui y passent ou y nichent au fil de l'année. À l'intérieur des terres, le paysage n'est presque que rizières ; vers la côte, il s'ouvre sur des lagunes, des salines, des dunes et de longues plages en cordon de sable qui dépassent à peine le niveau de la mer.
Ce n'est pas un site unique à cocher sur une liste. Le delta se déploie de part et d'autre de l'embouchure du fleuve, la moitié nord autour de Riumar et de la lagune de l'Encanyissada, et la moitié sud autour du cordon du Trabucador et de la Punta de la Banya, et les deux rives ne sont pas reliées directement par la route : pour passer de l'une à l'autre, il faut repasser par l'intérieur des terres. La plupart des visiteurs choisissent un côté pour une première visite. En venant de Cap Salou, nous pencherions plutôt pour la moitié sud, qui combine les meilleures balades sur la plage avec un accès facile à Sant Carles de la Ràpita pour déjeuner.
Les rizières au fil de l'année
Les rizières donnent au delta sa couleur et son rythme. Les parcelles sont inondées puis plantées au printemps, vertes tout l'été, et dorées à mesure que le riz mûrit avant la récolte, qui se termine généralement en septembre. Après la récolte, de nombreuses parcelles sont de nouveau inondées en automne et en hiver, en partie pour le sol, en partie parce que l'eau stagnante attire le plus grand nombre d'oiseaux d'eau hivernants. Une visite en juin ou juillet, ce sont des rizières vertes et la pleine chaleur de l'été ; une visite en octobre ou novembre, ce sont des chaumes dorés, des champs inondés, et nettement plus d'oiseaux.
On cultive le riz ici depuis le 19e siècle, et le delta produit un riz de type bomba, ce grain court et rond utilisé dans une vraie paella, qui bénéficie de sa propre appellation protégée. C'est un paysage qui travaille plutôt qu'un paysage conservé sous cloche, tracteurs et canaux d'irrigation compris, ce qui fait justement tout son intérêt : la faune et l'agriculture forment un seul système, pas deux choses côte à côte.
Flamants roses et observation des oiseaux
Les flamants roses sont l'oiseau que la plupart des visiteurs viennent chercher, et contrairement aux espèces migratrices de passage pour quelques semaines, une colonie reste présente dans le delta toute l'année, concentrée autour des lagunes de la Tancada et de l'Encanyissada. Les effectifs et les emplacements exacts varient selon la saison et le niveau de l'eau, donc personne ne peut vous promettre un flamant un jour donné, mais ils sont vraiment fréquents plutôt qu'une observation rare.
Le Parc Natural del Delta de l'Ebre entretient un réseau d'observatoires et de tours le long des lagunes, plusieurs accessibles en fauteuil roulant, qui permettent de s'approcher sans déranger les oiseaux, un détour qui vaut le coup même sans être passionné d'ornithologie. Au-delà des flamants, attendez-vous à des hérons, des aigrettes, des spatules, des sternes, et hors été, à de grands nombres de canards et de limicoles. Prenez des jumelles si vous en avez : les oiseaux sont bien là, mais souvent à bonne distance, de l'autre côté d'une étendue d'eau.
Les plages : le Trabucador et le phare du Fangar
Les plages du delta ne ressemblent à rien sur la Costa Dorada proprement dite. La Platja del Trabucador est un cordon de sable étroit, par endroits à peine assez large pour la route, qui relie la terre ferme à la presqu'île de la Punta de la Banya au sud ; le vent et les vagues l'ont coupé plus d'une fois ces dernières décennies, donc mieux vaut vérifier son état avant de compter dessus comme route de passage. Elle est prisée des kitesurfeurs et des véliplanchistes grâce à un vent régulier côté mer et une eau plus plate côté lagune, et pour qui veut simplement marcher, c'est une des plages les plus vides et les plus plates à l'horizon de toute cette partie de l'Espagne.
Côté nord, la presqu'île du Fangar a ses propres dunes, parmi les moins perturbées du delta, qui se terminent par un phare accessible seulement à pied ou à vélo, une marche de quelques kilomètres aller comme retour, sans aucune ombre. Mieux vaut la faire tôt le matin en été plutôt qu'en plein midi. Plus au nord, près de Riumar, la plage de l'Eucaliptus est une plage plus longue et plus accessible, un meilleur choix si une marche de plusieurs kilomètres ne vous tente pas.
Sur l'eau et à Deltebre
Deltebre, la petite ville qui se trouve à peu près à l'endroit où le fleuve se divise en ses deux bras, est la base pratique pour la moitié nord du delta et abrite l'écomusée du parc, qui explique le cycle du riz, les cabanes traditionnelles au toit de roseaux où vivaient autrefois pêcheurs et agriculteurs, et les barques à fond plat construites pour les chenaux peu profonds. C'est une étape utile avant de partir dans les rizières et les lagunes, surtout si vous voulez comprendre plutôt que juste regarder.
Des balades en bateau sur l'Èbre, certaines au départ de Deltebre, d'autres d'Amposta un peu plus en amont, longent les lagunes et remontent vers l'embouchure, une façon tranquille de voir les oiseaux et de mesurer l'ampleur du delta sans tout marcher. Amposta elle-même, la plus grande ville du secteur, est posée sur le fleuve à quelques minutes en voiture à l'intérieur des terres, et fait une halte déjeuner raisonnable à l'aller ou au retour si vous ne poussez pas jusqu'à la côte.
Manger à Sant Carles de la Ràpita
Sant Carles de la Ràpita, sur les eaux abritées de la baie des Alfacs au sud du delta, est l'endroit où manger. La baie est l'une des principales zones d'élevage de moules et d'huîtres de Catalogne, et les restaurants autour du port les servent aussi fraîches que possible, avec des plats de riz préparés avec le riz bomba local, dont l'arròs a banda, un riz cuit dans un bouillon de poisson et servi séparément du poisson et des fruits de mer.
C'est une vraie ville de pêcheurs qui travaille, pas une station balnéaire, avec une criée la plupart des après-midis et un port qui mérite une balade, que vous vous arrêtiez manger ou non. Si votre journée inclut la plage du Trabucador et les lagunes du sud, La Ràpita est assez proche pour être une halte déjeuner naturelle avant ou après.
Y aller et organiser sa journée
Une voiture reste vraiment le seul moyen pratique de voir grand-chose du delta en une journée. Il existe un train, la ligne Tarragone-Tortosa s'arrête à L'Aldea-Amposta-Tortosa, mais depuis cette gare, les plages, les lagunes et les tours d'observation sont dispersées sur plusieurs kilomètres de plaine agricole sans réseau de bus pour les relier, il faudrait donc quand même un taxi ou un vélo une fois sur place. Depuis Cap Salou, comptez une bonne heure de route pour rejoindre le nord du delta autour de Deltebre, et plutôt une heure et demie pour Sant Carles de la Ràpita ou la plage du Trabucador au sud.
Prévoyez une journée complète plutôt qu'une demi-journée : la distance seule rend une sortie rapide après le déjeuner peu réaliste, et le delta se savoure lentement, entre une lagune, une plage et une pause déjeuner, plutôt qu'en enchaînant les sites. En été, la chaleur est réelle et l'ombre quasi inexistante une fois loin de la voiture, pensez donc à l'eau, à la protection solaire, et si vous êtes près des lagunes au crépuscule, à de quoi éloigner les moustiques. Le printemps et l'automne sont plus confortables pour marcher et, ce n'est pas rien, meilleurs aussi pour l'observation des oiseaux.
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